Ремонт паркета, основание полов, настил линолеума

Ремонт паркета

Качественны и красивы современные напольные покрытия, но паркет смотрится лучше, богаче и солиднее. Если, конечно, он исправен, отполирован или покрыт свежим лаком. Однако со временем в некоторых местах появляются щели, а отдельные клепки (дощечки) растрескиваются или рассыхаются. Замена всего паркета - вещь весьма трудоемкая и дорогостоящая. И вас все чаще посещает мысль: не покрыть ли все это безобразие ковролином или линолеумом? Не спешите - все поправимо. Тем более что паркетные клепки через некоторое время проступят через любое покрытие!

Начнем со щелей. Узкие (до 1,5 мм) щели можно легко заделать специальной паркетной шпаклевкой. Необходимо выбрать шпаклевку, подходящую именно для того дерева, из которого изготовлен ваш паркет. Затем следует прочистить щели тонкой стальной проволокой, оставшиеся внутри них пыль и мусор удалить пылесосом. Ни в коем случае не пользуйтесь для чистки отверткой - получите еще более широкую щель на поверхности между клепками и не удаленный мусор в их глубине. После этого при помощи шпателя или ножа заполните щели шпаклевкой, постарайтесь как можно лучше разровнять ее и удалить излишки с поверхности. После высыхания шпаклевки поверхность шлифуется шкуркой, циклей или осколком оконного стекла и покрывается лаком или мастикой.

Более широкие щели шпаклевать бесполезно - растрескаются. При внимательном рассмотрении можно увидеть, что щель небольшая (глубиной до 5-7 мм) из-за шпунта соседней клепки. Удалите ее с помощью стамески, а затем зачистите образовавшийся паз. Вырежьте из подобного или другого дерева соответствующую планку и, покрыв столярным или другим клеем, забейте ее щель. В качестве планки можно использовать деревянные линейки для черчения. Из одной метровой линейки можно получить 30-40 планок. Далее следуют циклевка и покрытие лаком. Замена рассохшейся или поломавшейся клепки - процесс более сложный, но вполне под силу 'среднестатистическому' мужчине. Вначале нужно удалить поврежденную паркетину.

Для этого паркетину надо расколоть стамеской или долотом вдоль на несколько фрагментов и вынуть их, начиная со средней. Затем желательно извлечь клеевую основу, которой приклеивалась клепка к основанию (скорее всего, это битумная мастика). Если в основании есть выбоины, то их следует заделать соответствующим ему материалом. Лучше всего битумную мастику купить, но можно сделать ее самому, смешав 1 кг битума с 200 г асбеста в качестве наполнителя. Можно использовать силиконовую мастику (жидкие гвозди) или специальный паркетный клей - словом, все, что в своем составе не имеет воды, но клеит дерево к бетону, дереву или другой основе.

Следующий этап - подготовка и подгонка новой клепки. Новая клепка, естественно, должна быть из той же породы дерева, что и ваш паркет. Используя, рубанок, срежьте гребень на новой клепке и приложите ее на место установки .

Если гребень старой соседней клепки мешает или не входит в паз новой, срежьте и его. Когда клепка, наконец, подходит (лучше, если плотно), ее можно устанавливать. Битумная мастика должна быть разогрета до 170-190?

Новая клепка укладывается сразу на горячую мастику или залитый клей. Если заменяется сразу несколько клепок, то они предварительно скрепляются (гребень - паз). Если клепки кладутся на деревянное основание, под них надо положить картон или плотную бумагу - в дальнейшем это поможет избежать скрипа. После того как клепка вмонтирована, положите на нее груз, предварительно удалив проступившую мастику (клей). Когда клеевая основа высохнет (схватится) можно приступать к обработке клепки .Новая клепка, естественно, будет выделяться, поскольку она не циклевалась. Поэтому ее состругивают рубанком до нужного уровня и циклюют. Перед тем как покрывать паркет лаком, его весь циклюют для того, чтобы не было пятен разных оттенков.

После циклевки пол шлифуют шкуркой. Можно сделать это своими руками и ногами (адский труд!), но лучше - шлифовальной машиной. Да и услуги циклевщиков не так уж дороги.

И последнее. Инструкции на банках с паркетным лаком рекомендуют наносить его кистью, но воспользуйтесь лучше поролоновым (не ворсистым!) валиком. Выливайте лак порциями на пол и раскатывайте его, добиваясь ровного слоя. Это быстрее и легче.

Основание полов

Основание полов состоит из следующих элементов: стяжка из бетона или из цементно-песчаной смеси; ДСП или фанера на деревянных лагах; сборные панели. Стяжка. Стяжка из раствора заливается толщиной 4—5 см, если пол необходимо поднять выше, использовать звуко- и теплоизоляционный материал, керамзитную засыпку или подложку из пенополистирола. Стяжку следует делать при помощи армирующей сварной сетки.

Во избежании образования трещин в стяжке сделать технологические разрезы в центре от стены до стены. Когда стяжка просохнет, развести самовыравнивающуюся смесь и залить ею пол толщиной 2 см. ДСП. Напольное покрытие из сверхтвердых ДСП бесшумно при ходьбе, легко моется, устойчиво к истиранию, не пылится, имеет приятный внешний вид. Плиты до укладки выдержите в помещении 2—3 дня, затем разрежьте их по размерам комнат с таким расчетом, чтобы на среднюю часть помещения укладывались листы больших размеров, а по краям — меньших.

Среднюю часть коридора покрывайте широкой плитой, а по бокам укладывайте узкие полосы одинаковой ширины. Учтите, что плиты, укладываемые в одной комнате, должны иметь одинаковый цвет, толщину, быть гладкими, без трещин и расслоений. Чтобы плиты на стыке соединялись плотно, смежные листы разрезайте на месте, уложив обе плиты внахлест на 5—10 мм и наметив место среза по линейке. Обрезайте точно по разметке дисковой пилой или острым ножом. Хорошее качество стыка получается при фуговании кромок. После подгонки плиты наклейте на основание клеящие мастики. Клей или мастику нанесите на основание зубчатым шпателем, сразу же после этого положите сверху уже подогнанную плиту, прижмите ее грузом, например, мешками с песком. Стыки плит должны располагаться вразбежку и не совпадать со стыками нижележащих плит основания. Стыки прошпаклюйте водостойкими шпаклевками, после высыхания зачистите шкуркой и обеспыльте пылесосом.

Готовый пол покройте водостойкой краской или эмалью, а затем — светлым лаком. Краску на покрытие из ДСП лучше всего наносить валиком, так вы добьетесь равномерного распределения краски по всей поверхности. Окрашивайте новый пол 2—3 раза, просушивая каждый слой.

В комнатах постелите паркет, паркетную доску, уложите ламинат, массивную доску, ковролин или линолеум. В нежилых комнатах используйте керамическую плитку и плитку из натурального камня, линолеум, ламинат.

Настил линолеума

Процесс настила линолеума начинается с раскроя. Рулоны за 2—3 дня до раскроя вносят в помещение, за 4—5 дней до укладки расстилают и укладывают полотнища друг на друга. За это время линолеум распрямляется. Полотнища одноцветного и мраморовидного линолеума рекомендуем укладывать перпендикулярно наружным стенам, по направлению света; при таком расположении швы становятся менее заметными. В коридорах полотнища укладывайте вдоль. Раскладывать линолеум начинают от противоположной от окна стены, аккуратно раскручивая на себя Раскраивайте распрямленный линолеум на полотнища с запасом длины на усадку по линейке ножом.

Разложите полотнища в комнатах с таким расчетом, чтобы кромки смежных полотнищ накладывались друг на друга внахлест на 15 см, тогда при прирезке полотнища можно подогнать одну кромку к другой. Затем прирежьте края полотнищ к выступающим частям стен, перегородок. Сделать это можно по-разному. Полотнище можете прижать одним краем к выступу стены и обрезать по его контуру. Выложите полотнище нужной длины вплотную к стене, затем при помощи линейки разметьте контуры стены на линолеуме, далее вырежьте по разметке.

Такой способ оправдан в тех местах, где требуется тщательная подгонка, без зазоров. При настиле линолеума в местах нахождения труб, люков, колонн вырезайте отверстия требуемого размера по бумажному или картонному шаблону. Места вырезов старайтесь расположить ближе к стыку полотнищ линолеума или там, где ходят мало. Если ширина помещения не кратна ширине полотнища, то срезайте крайнее полотнище. Остатки используйте при настиле покрытия в других комнатах. Отрезать излишки нужно в последнюю очередь по разметке шнуром, натертым мелом. Раскроенные полотнища снова выдержите в помещении в раскатанном положении до наклейки не менее 2 дней, чтобы они лучше распрямились и стабилизировались в размерах. Приклеивается линолеум всех видов по всей площади полотнища, чтобы придать напольному покрытию полную водонепроницаемость, избежать вздутия.

Для нанесения клеящей мастики отогните полотнище от края до середины, выметите из-под него мусор и пыль. Мастику наносите зубчатым шпателем от середины, оставляя непромазанную полосу шириной 10—12 см с каждой стороны, кроме стороны, примыкающей к стене. Толщина слоя мастики зависит от основания покрытия, чаще всего колеблется в пределах 0,5—1 мм. Основание тоже смазывается мастикой, затем на него можно наложить покрытие. Наклеенные полотнища разглаживают руками с помощью мешковины от середины полотнища к краям, чтобы удалить оставшийся воздух и добиться плотного прилегания к основанию.

 Только после разглаживания вручную используется каток. Если после всех этих операций на линолеуме все же образуются пузыри или волны, очертите эти места мелом, после наклейки уложите на них груз (мешок с песком, например) на 3 дня. При проведении работ советуем надевать на ноги обувь с мягкими подошвами, наколенники, чтобы не повредить лицевую сторону напольного покрытия.

Прирезку и приклеивание кромок смежных полотнищ делайте не раньше чем через 2— З дня. Лишнюю часть линолеума удалить с помощью острого ножа, аккуратно срезая. Для того чтобы срез получился ровным, использовать плинтус, уложив его вплотную к стене и слегка надавливая на него, чтобы избежать смещения, провести вдоль плинтуса острым ножом Во избежании образования зазоров в стыках обрезайте сразу оба лежащих внахлест полотнища: положите вдоль стыка металлическую линейку, один ее конец прижмите коленом, а другой — левой рукой, затем сделайте по линейке несколько прорезов ножом.

Далее подрежьте все не прорезанные места на стыках, стараясь срезать излишки с одного раза, именно так вы добьетесь плотного и ровного примыкания стыкуемых кромок. Во время прирезки стыков по бетонному или цементно-песчаному основанию подложите под стык стальную двухметровую линейку толщиной до 1 мм. На следующем этапе приклейте кромки линолеума: осторожно приподнимите их, очистите от пыли основание, малым шпателем намажьте основание резинно - битумной мастикой, прижмите кромки, протрите мешковиной, прижимая, и прокатите валиком до полного выравнивания. Хорошо бы вдоль стыков положить груз. Не прибивайте кромки гвоздями! В случае частого применения поперечных стыков прямолинейный срез замените зигзагообразным (высота зубцов — 12 мм, ширина —60 мм), а перед тем как вырезать размеченные зубцы, наклейте большую часть линолеума. При укладке мраморовидного линолеума торцевой стык обычно делают волнистым.

При наклеивании двухслойного поливинилхлоридного линолеума используют каучуковую мастику. Наносят ее и на основание, и на тыльную сторону раскроенных полотнищ. Если основание пористое, то промазывайте его два раза: толщина каждого слоя должна быть не более 0,5 мм, выдерживайте оба слоя по 4—6 ч. Тыльную сторону промажьте мастикой слоем в 0,25 мм, выдержите около 20 мин и приклейте, не промазанными оставляйте полосы по стыкам шириной в 60— 80 мм. Уложенный линолеум не должен иметь на поверхности бугров, неровностей, складок, а после обрезания — выступать выше линии стены более< чем на 2 см Линолеум на войлочной основе настилайте «насухо» по всей площади комнаты на цементно-песчаные стяжки или железобетонные плиты междуэтажных перекрытий. Рулоны раскатайте, выдержите 2—3 дня, затем обрежьте по контуру помещения.

Помните о том, что линолеум на войлочной основе дает усадку в обоих направлениях, следовательно, припуски в 5—10 мм нужно оставить со всех сторон. Прирезанные ковры выдержите в свободном состоянии 2 дня. После этого плинтусы прибейте к стенам, чтобы обеспечить свободную и равномерную усадку линолеума. Прибейте раскладку к плинтусу.