Крыльцо для дачи своими руками

Почему-то, к сожалению, крыльцо не всегда делают с должным вниманием, и даже допускают при этом грубые ошибки. В книгах о строительстве дома встречаются сомнительные советы по его устройству. Первая из самых распространенных ошибок, это когда приставляют к входной двери лестницу с площадкой. Промерзшая земля в зимнее время приподнимает крыльцо на несколько сантиметров. Дверь в результате этого заклинивает, и ее невозможно открыть.

Также иногда крыльцо делают на деревянных фундаментах, столбы закапывают в землю на небольшую глубину без защиты от намокания. Этот способ не избавляет от предыдущего недостатка, к тому же крыльцо быстро приходит в негодность, потому что бревна загнивают. Делать массивные фундаменты глубокого заложения для маленького крыльца — абсурд.

 Как этого избежать?

В этой статье мы опишем пару способов, как этого избежать. Способ первый — это самый простой. В проеме входной двери высотой (6—8 см) делают высокий порог и уже ее не заклинивает. Но ... об порог этот постоянно спотыкаются. В таком случае этот прием вам не подходит. Другой способ - на уровне 10—15 см ниже дверного проема устанавливают крыльцо с площадкой. Вроде, здесь все в порядке — дверь свободно открывается, но «благодаря» образовавшейся ступеньке (постоянно забывают о ней!) стало неудобно ходить, а в темноте даже небезопасно. Так, где же выход?

Выход есть.

 Например, иногда советуют делать из труб столбчатые фундаменты, закладывают их на ту такую же глубину, как и фундаменты стен дома (это нередко 140—160 см!). Выходит что-то вроде мощных анкеров, которые удерживают крыльцо от выпирания. В этом случае крыльцо зимой не поднимается, и, казалось бы, желаемое достигнуто. Но этот вариант дороговатый. Овчинка выделки не стоит....

Как видите, дело не так просто, как кажется сначала. Потому, наверное, столь часты ошибки в строительстве крыльца.

Пусть ступени лестницы поднимаются и опускаются «как им заблагорассудится». Просто отделим от площадки их и все. Деревянные ступени (в виде ступенчатого короба) устанавливаются на щебеночное или бетонное основание, а площадка ложится на балки, выступающие из стены дома на 1—1,2 м. (консоль). Осенью и весной «ходит» вверх-вниз только лестница, а площадка остается на одном и том же уровне. Все-таки ее желательно сделать ниже порога двери на 2—3 см — на случай обледенения. Нижние доски коробчатой лестницы промазывают битумом или машинным маслом и укладывают на 3—4 слоя рубероида.

Другой вариант — это лестница на косоурах. Он похож на предыдущий тем, что здесь также лежит площадка на консольной части балок (ее длина 0,7—0,9 м.). Нижние концы косоуров делают так, чтобы они опирались на бетонную опору-брус, поверх которой кладут гидроизоляцию. Вместо бетонной опоры можно взять отесанный на один кант отрезок толстого бревна, и промазать его хорошо отработанным машинным маслом или битумом. А еще лучше использовать шпалу. Врубают концы косоуров в опору без гвоздей. Верхние части соединяют опорной доской, которая свободно должна лежать на концах балок. Крепят ее 1-2 сквозными шипами, чтобы она не сдвинулась. Проступь верхней ступени должен служить продолжением площадки. В таком случае вверх-вниз ходит только нижняя часть косоуров, а верхняя с площадкой вместе остается неподвижной. Таким же способом можно сделать лестницу и на тетивах.

 Если есть желание, то можно соорудить из каменных материалов и более долговечную конструкцию, по типу только что рассмотренных. Кирпичный вариант лестницы можно делать по первому типу, а по второму — лестницу на железобетонных косоурах.


Автор: Рогожин Николай