«Косметика» своими руками. Косметический ремонт в помещении.

Расскажем о этапах косметического ремонта.

Сначала необходимо освободить ремонтируемое помещение от мебели. В случае если освободится от мебели нет возможности, ее группируют по центру комнаты и накрывают полиэтиленовой пленкой, это в дальнейшем обеспечит свободный подход к стенам по периметру и возможность выполнения ремонтных работ по всему потолку..

 Если ваш косметический ремонт обходится без замены покрытия пола, то пол следует надежно защитить от строительной грязи и возможных повреждений в процессе проведения работ. Допустим ковровое покрытие, ламинат или паркет следует закрыть листами картона от обычных упаковочных коробок.

Плинтус следует демонтировать в случае его замены или замены напольного покрытия, а также циклевки паркета. Если перекрашивать старые плинтуса Вам не требуется, то можно защитить их от грязи и повреждений малярным скотчем.

Для начала ремонта стен и потолка в помещении необходимо демонтировать старые покрытия.

 В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями. Производя такой ремонт своим руками известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

 Ремонт своими руками руками также предполагает демонтаж старых обоев, процесс принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

 Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

 Делая такой ремонт своим руками вы можете воспользоваться одним из двух способов удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).

Подготовка поверхностей под финишную отделку.

После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований. Зачастую делая ремонт своими руками многие игнорируют этой простой операцией. И напрасно от качества грунтовки зависит крепость сцепления шпатлевки с поверхностью. Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (ТМ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку на цементной основе.

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются финишной шпаклевкой типа сатенгипс. В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Выполняя такой ремонт своими руками следует помнить что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Часто делая ремонт своими руками, задаются вопросом, нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.

Окрашивание потолка.

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Делая ремонт своими руками объективно оценить качество краски можно только путем пробной покраски. Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской.

Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской.

Наклеивание обоев.

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев. Ремонт своими руками процесс не любящий эксперименты, поэтому для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы, а не бабушкины варева. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD или METYLAN.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Последний совет: делая ремонт своими руками, в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях - к нарушению целостности обоев.