РУССКАЯ БАНЯ . ИНФОРМАЦИЯ

Создание фундамента желательно предварить геологическим исследованием, выполнить которое могут только специалисты. Тип фундамента - точечный или ленточный - выбирается, исходя из почвенных условий, размеров бани, строительных материалов. Внешняя отделка бани необязательна, но вряд ли неказистая банька станет украшением приусадебного участка.

ЧТО ПОЧЕМ

 Стоимость бани складывается из двух частей: стоимости материалов и стоимости сборки. Поэтому важно определиться, что покупать: сруб в разборе и ставить его самостоятельно или сруб со сборкой - это еще 50% от стоимости сруба.

СРУБ НА СИНТЕПОНЕ

 Для стен бани подойдут любые материалы: брус, бревна, кирпич, пенобетон. Главное требование - отсутствие щелей. Традиционно же бани складывали из бревен, чаще всего из осины, т.к. это самый распространенный и дешевый материал. В то же время, осина - нестроевой лес и трудно найти бревно или доску длиннее 6 м, которыми обычно и определялись размеры строения. Разумеется, прекрасный сруб получится из строевой сосны. Если Вы готовы делать сруб сами, то необходимо учитывать длину контрфорса (выступа бревна), которая должна составлять не менее 2,5 диаметра бревна. Строительство сруба методом рубки без остатка (контрфорсов) потребует очень сложных соединений бревен и, следовательно, виртуозной работы плотника. Окна и двери должны быть отнесены от углов тоже не менее чем на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб будет неустойчив. Оптимальная высота потолков в бане - 200-220 см. Защитить нижние венцы сруба от гниения, вызванного соприкосновением с каменным фундаментом, можно, уложив на фундамент гидроизоляцию и подкладочную доску толщиной 50 мм, пропитанную антисептическим раствором. Для того чтобы два бревна не смещались в горизонтальной плоскости, нужно просверливать в них вертикальные отверстия с шагом около метра, и забивать в эти отверстия деревянные штыри - нагели. Использовать железные стяжки или скобы не рекомендуется, т.к. при высокой влажности они быстро заржавеют. Чтобы сруб не продувался, можно использовать профиль бревна с пазом и гребнем: гребень нижнего бревна входит в паз верхнего. Для лучшей теплоизоляции стыки между венцами прокладывают уплотняющим материалом (паклей, мхом, синтепоном) и закрывают толстой веревкой. Сруб из калиброванного бревна диаметром 20 см потребует и внутренней обшивки, и дополнительной теплоизоляции. Для этого с внутренней стороны сруба укладывают пароизоляционную пленку, затем слой минеральной ваты и теплоотражающий элемент (фольгу), внешний слой выполняют из вагонки. Сруб из бревен диаметром 40 см обшивать изнутри уже не обязательно, но это не относится к парной. Для строителя-дилетанта Тес - отесанные бревна. Кругляк - неотесанные бревна (дороже теса). Брус - бревна, опиленные в сечении до квадрата (дороже кругляка). Самый дешевый вариант - ничего не обтесывать и не обтачивать. Толщина бревен, естественно, неравномерна: один край толще, другой тоньше. Но если на толстый край класть тонкий, то они компенсируют друг друга. К тому же, тес труднее гниет: у бруса и кругляка при обработке снимается верхний слой, а он у дерева - самый гнилостойкий.

МЯГКАЯ... УСАДКА

 Дерево - живой материал, поэтому сруб со временем даст усадку. Величина ее зависит от влажности используемой древесины. Нужно обязательно выяснить эту величину у продавца. Если усадка составляет 4%, значит, в течение первого года сруб уменьшится по высоте на 4%. Есть два способа решения этой проблемы: ждать целый год завершения усадки или установить дверные и оконные проемы с учетом усадки. Для этого над проемами оставляют зазор, равный абсолютной величине усадки. Чтобы закрыть щель, верхний наличник делают широким. При этом доски проемов прибивать гвоздями к бревнам нельзя. Делается двухслойный проем, внешний и внутренний слои соединяются между собой в вертикальной плоскости скользящей конструкцией "паз-гребень". Наружные вертикальные доски проема прибиваются только к нижнему бревну сруба: это позволяет бревнам при усадке свободно перемещаться в вертикальной плоскости, не деформируя при этом двери и окна. Внутреннюю обшивку бани также следует не прибивать к стенам, а установить на скользящую конструкцию "паз-гребень".

ВАМ СОЛОМЕННУЮ КРЫШУ?

Крышу бани можно покрыть досками, толем, рубероидом, шифером, черепицей, стальными листами, а любители экзотики могут сделать ее соломенной или камышовой. Свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Стропила и балки крыши рассчитывают с учетом веса кровельного покрытия, уклона крыши, силы ветра и количества снега, характерных для Вашей местности. Можно доверить расчет специалистам. Без расчета можно использовать балки и несущие стропила сечением 50х150 мм (если длина пролета составляет не более 3 м). Перекрытие может быть из любого материала, но лучше - из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. Их строгают с внутренней стороны, олифят, просушивают и 2-3 раза покрывают масляной краской. Если перекрытие будет штукатуриться, то дерево не строгают. Потолок бани требует утепления. Для этого со стороны чердака укладывают слой пароизоляции, затем слой минеральной ваты. Есть и более дешевый способ: перекрытие нужно закрыть толем или рубероидом, засыпать сухим мелким шлаком слоем не менее 20 см, поскольку тонкая засыпка промерзает и пропускает тепло. На чердаке обязательно делают окна для проветривания. Главное - не забыть их закрыть перед топкой.

НА ЧЕМ УЮТНЕЕ ПЯТКАМ?

В парной полы делают деревянные или кафельные. При устройстве деревянных в нижние венцы врубают балки, снизу к ним прибивают черепные бруски, на них укладывают доску и слой паро- и гидроизоляции (пленка), далее между балками - слой минеральной ваты толщиной 150-200 мм, затем фольга. Поперек балок укладывают доски чернового пола, на который можно положить чистый пол из шлифованной вагонки, либо на армированную стяжку - пол из плитки. Но нужно быть готовым к тому, что деревянный пол растрескается и покроется щелями. Поэтому практичнее устраивать пол по грунту и закрывать кафельной плиткой: на подсыпке из песка укладывается армированная стяжка, на ней размещается утеплитель (например, пенопласт), а дальше - все, как с деревянным полом. Пол должен иметь уклон и слив. Чтобы не обжигать пятки на кафельном полу, стелят деревянные решетки. Разумеется, кафельный пол плюс решетки обойдутся дороже дощатого покрытия, но стоит помнить, что подгнившие от воды доски деревянного пола Вам придется менять через 3-4 года. Если все же Вы решили делать деревянные полы, доски нужно использовать максимально сухие. Но даже сухое дерево лучше сначала настелить и наживить, окончательно не прибивая, затем баню просушить, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели в полу, конечно, все равно со временем появятся, но минимальные.

КУДА ТЕЧЕТ ВОДА

Баня - это не только пар, но и много воды, которая после использования должна куда-то деваться. Для этого необходимо устроить ее отвод. Причем, чем дальше, тем лучше, но минимум на 2-3 м. Конечно, если Вы посещаете баню нечасто и в небольшой компании, то воду можно направить и в обычную дренажную канаву, вырытую по периметру участка. Для ярых любителей банных удовольствий понадобится более основательный вариант. Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5 м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы роют траншею 2-3 м (лучше длиннее), в ее конце - колодец объемом не менее 1,5 м. Грунт около фундамента поверху, а также дно ямы и траншею покрывают слоем густой глины в 10 см, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Яму и траншею внутри бани полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно трамбуя его. Такое устройство полностью обеспечит отвод воды. Для стока воды подойдут чугунные, асбоцементные, керамические и бетонные трубы. Деревянные короба быстро сгнивают, стальные - разрушаются от ржавчины. Оптимальный диаметр труб - 5-10 см. Их закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола поступает в трап, а затем направляется вниз к трубам. Трап-коробка должна быть из стали или бетона с патрубком, поднятым на 10 см от дна, и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступом от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают крышкой-решеткой. Таким образом, получается водяной затвор, который не дает запахам и холодному воздуху проникать в баню.

ВАГОНКА ИЗ АФРИКИ

Когда готов пол, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Обшивку парной, как, впрочем, и полков, выполняют из лиственных пород дерева: красной или черной ольхи, липы, осины; если позволяют средства, можно использовать дуб или африканское дерево абаши. Главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеют дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. Хвойные породы использовать нельзя, т.к. смолистые слои при высокой температуре будут течь, попадая на тело. Не должно быть в парной и металлических предметов, даже шляпки гвоздей советуем закрывать деревянными пробками. Внутреннюю ручку двери также делают из дерева. Температура у пола значительно ниже, поэтому пол в парной можно сделать из обессмоленной сосны.

 ДВЕРЬ, ОКНО И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

 Дверь в парную должна быть невысокой, но широкой - примерно 90х160 см, с такой же теплоизоляцией, как на стенах. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами. Если двери будут плотно входить в четверти коробки, то, набухая от воды и пара, они могут сильно заклиниваться. В то же время дверь должна прикрываться как можно плотнее. Порог рекомендуется делать высоким - 15-20 см от пола, чтобы холодный воздух снаружи не затекал в парную. Из соображений безопасности дверь должна обязательно открываться наружу: если Вам стало плохо в парной, Вы сможете толкнуть дверь и открыть ее. В парной достаточно одного окна небольших размеров 60х80 см, расположенного не выше метра от пола. Лучше всего делать две рамы на расстоянии 10-15 см друг от друга. Щели между рамами и коробкой промазывают замазкой, чтобы сквозь них не уходило тепло. Для нормальной работы бани необходима вентиляция: она обеспечивает приток свежего воздуха и с ее помощью перемешивается воздух в парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону около печи. Проходя через печь или околопечное пространство, нагревается и поднимается вверх. Поэтому, как правило, в верхней части стены, противоположной входу, оборудуется вентиляционное отверстие с люком. Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно, т.к. не будет перемешиваться воздух.

ПОЛОК С ПРОСВЕТОМ

В самой простой бане всего два помещения - парная и предбанник. Минимальный размер парной - 5-7 м или 2,5х2,5 м. Важно, чтобы там поместилась печь-каменка и 1-2 полка. Полки должны быть длиной не менее 180 см, чтобы на них можно было лечь. Обычно делают 2 полка: нижний - там будет прохладнее, на нем можно посидеть и погреться, и верхний - на нем обычно парятся. Первый полок устраивают на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту второго удобнее отсчитывать не от пола, а от потолка: она должна быть не менее 110-120 м, чтобы можно было сидеть на полоке, не сгибаясь. Таким образом, оба полка получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени. Если пространство парной ограничено, можно сделать полки поднимающимися, расположив их, как в купе поезда. Можно сделать два уровня полков друг напротив друга, но этот вариант требует большого пространства. Настил полков лучше делать не сплошным, а с небольшим просветом между досками. Это нужно для равномерного освещения парной и для хорошей циркуляции воздуха. Не стоит зашивать боковые поверхности полков: неприятные запахи обычно скапливаются внизу, а при правильной циркуляции воздуха этого не случится.

КАМЕНКА И КАМНИ

Главное - решить, какая будет печка: железная с навесными баками для воды или большая с кирпичной кладкой. Вторая и стоит дороже, и выглядит солидней. Большая печка дольше греет баню, потому что кирпич медленнее остывает. Но чтобы ее "раскочегарить", требуется несколько часов и немало дров. Маленькая печка нагреется быстрее, а если нужно держать температуру долго, ее можно регулярно подтапливать. В навесных баках вода находится, пока топится печка, но все это время она будет кипеть, и в помещении станет очень влажно. Если Вы выбрали кирпичную печь, обратите внимание, выдержит ли бетонное перекрытие бани местную нагрузку примерно в 2,5 т. Лучше сделать под печь отдельный фундамент. Например, при площади парной 4х4 и меньше, фундамент должен быть 1,3х1,3 м (сама печь будет меньшего размера). Фундамент располагают так, чтобы печь была на одной стене с дверью или на смежной стене ближе к двери и на 2/3 находилась в парной, а на 1/3 - в предбаннике. Печь-каменка должна быть расположена максимально далеко от двери. Для предотвращения пожара необходимо делать воздушные зазоры или проложить негорючую изоляцию между печью и деревянными частями бани, а также обработать близко расположенные деревянные части специальными негорючими лаками - антипиринами. Контролировать температуру будет удобно, если в парной, примерно на высоте лица, повесить банный градусник. Печь в бане не только обогревает помещение и нагревает воду, но и дает пар. Для этого в печи предусмотрена камера, в которую загружают камни массой от 1 до 5 кг (лучше 80% камней и 20% чугунных чушек). Это может быть бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень. В каждой камере устраивают одну или две дверцы, располагая их в боковой или лучше в задней стенке, но выходить они должны в парильное отделение. Для дровяных печей используют камни только крупной фракции. Камни перед закладкой промывают, чтобы при нагревании они не давали посторонних запахов. Со временем даже самые прочные камни будут растрескиваться, поэтому, как минимум, раз в год их нужно перебирать и заменять. Топят банные печи дровами лиственных пород (ольха, осина, ива, береза), самая "горячая" из которых береза: она дает больше всего тепла на единицу объема дров. Лиственные при горении выделяют много тепла и не дают искр. Вопрос пожаробезопасности бани особенно важен, поскольку иногда печь топят так, что труба раскаляется докрасна. Поэтому баню размещают подальше от других строений. Топить баню нужно 3-4 часа, до тех пор, пока камни не раскалятся, а воздух в парной не станет сухим и горячим.

ТЕПЛЫЙ СВЕТ В ГОРЯЧЕЙ БАНЕ

Освещение в бане должно быть мягким и как можно более равномерным. Иногда светильники располагают ближе к потолку. Но если Вы ляжете на верхний полок, свет будет направлен прямо Вам в лицо, что не способствует расслаблению. Поэтому, самый удобный вариант - светильники под верхней лавкой, в разных ее концах. Встроенные под полоками, они дают рассеянное освещение. Этот вариант предпочтительнее еще и тем, что светильник находится в менее горячей зоне и, следовательно, дольше проживет. Но это при условии, что лавочный настил не сплошной. В бане разумно использовать специальные термо- и влагостойкие светильники. Мощность используемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт, чтобы не грелись деревянные решетки, прикрывающие светильники. Реже встречаются светильники, рассчитанные на мощность 75 Вт.

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Если баня состоит только из парной и предбанника, стоит совместить последний с комнатой отдыха и сделать его побольше: ведь Вы проведете в нем довольно много времени, отдыхая после парной. Для отделки чаще всего используют дерево, обработанное без заноз и заусенцев. Но предбанник не должен быть слишком большим (8-10 м или 2х4), поскольку обычно он отапливается той же печью, что и парная. Порции горячего воздуха, когда Вы входите или выходите из парной, должно быть достаточно, чтобы поддерживать в предбаннике комфортную температуру. Гораздо удобнее, когда парная отделена от комнаты для мытья: так использовать их можно одновременно. Однако размеры бани увеличатся, а, следовательно, возрастет стоимость строения. Также возникнут проблемы отопления и горячего водоснабжения для этого дополнительного помещения, решить которые способен только квалифицированный специалист. А добавив красивую террасу, построив душ и туалет, расширив комнату отдыха или добавив еще одну, Вы получите дополнительное место отдыха для всей семьи, которое можно использовать и как домик для гостей.