Декоративные штукатурки. Технология нанесения разных видов.

Каменные штукатурки имитируют облицовочный природный камень (гранит, мрамор, известняк, туф). Этими штукатурками отделывают поверхности из тяжелого, плотного бетона, кирпича, т.е. материалов, имеющих марку не ниже 100. При нанесении каменных штукатурок на поверхности, выполненные из менее прочного материала, они отслаиваются. Каменные штукатурки наносят на цементные грунты.

Декоративные цветные штукатурки выполняют из смесей, приготовляемых на заводе или на месте строительства. Смеси подают на рабочие места в ящики для растворов, разгороженные пополам. В одну половину ящика насыпают сухую смесь, в другой половине порциями разводят раствор. Раствор можно разводить и во всем ящике, но в таком количестве, которое можно использовать в течение часа.

Сухую смесь перемешивают, затем отмеряют дозы этой смеси и известкового молока и перемешивают их до получения однородной массы. Чтобы не изменить цвет раствора, в дальнейшем не следует добавлять ни воду, ни известковое молоко. При приготовлении цветных растворов большое значение имеет точность дозирования всех составляющих - неправильное дозирование приводит к нарушению заданных декоративных свойств.

Грунт наносят машинами или вручную. Для улучшения сцепления накрывочного слоя с поверхностью на свежем, хорошо выровненном растворе грунта отрезком пилы нацарапывают волнистые бороздки глубиной 5 мм на расстоянии 20-30 мм одна от другой. Через 2-3 ч после нацарапывания борозд грунт смачивают водой с окамелка. Через 10-12 ч, когда раствор схватится, его поливают рассеянной струей воды в течение 5-7 дней по 3-5 раз в сутки (в зависимости от погоды).

После нанесения грунта поверхность фасада разбивают на захватки, чтобы на открытых местах не было стыков, образующихся в местах соединения накрывочных слоев, нанесенных в разное время. Происходит это потому, что при соединении свежею накрывочного раствора с ранее нанесенным и уже подсохшим вода из вновь наносимого раствора впитывается подсохшим раствором. Таким образом, за счет добавочного количества краски в местах стыкования первой и второй захваток образуется полоса, более темная по сравнению с цветом остальной штукатурки фасада. Если фасад имеет пилястры, выступы, пояски, то его делят так, чтобы стыки захваток оказались в углах около выступов, тогда они будут мало заметны. Если на фасаде есть междуэтажные тяги или карнизы, стыки могут быть под этими тягами. Если фасад совершенно гладкий, захватки разбивают так, чтобы их границы проходили по оконным откосам, где стык менее виден.

Края захваток должны быть ровными и гладкими. Гладкий ровный стык можно получить, установив по краям захватки на всю ее длину правило, которое снимают после нанесения и разравнивания цветного накрывочного раствора.

Если на грунте появляются белые пятна в тех местах, где он высох, то их через каждые 4-5 ч обильно смачивают водой, а всю поверхность смачивают за 1 - 1,5 ч до нанесения накрывки. Смачивать водой поверхность позже не рекомендуется во избежание сползания накрывочного раствора. Через 7-12 дней после нанесения грунта на него наносят цветной раствор - накрывку.

Толщина цветных декоративных слоев в каменной и терразитовой штукатурках зависит в основном от крупности заполнителя (крошки) и характера отделки. Общая толщина декоративных накрывочных слоев составляет в среднем 6-15 мм при заполнителях средней крупности. При более крупных заполнителях толщина может доходить до 25 мм. Раствор наносят в два-три или более слоев, что зависит от его густоты и толщины накрывки. Обычно сначала наносят слой обрызга и грунт из декоративного раствора, но иногда приходится для выравнивания наносить еще слой декоративной накрывки. Эго делают тогда, когда грунт выполнен небрежно.

Порядок нанесения раствора следующий. Сначала наносят слой обрызга из декоративного раствора, которому дают возможность схватиться, чтобы он перестал сползать с поверхности. Затем наносят грунт в один или несколько слоев, разравнивают его и уплотняют полутерком. После того как нанесенный и выровненный декоративный раствор загустеет, его вторично уплотняют полутерком, теркой-трамбовкой или ребром правила до появления на поверхности цементного молока, а затем окончательно заглаживают штукатурной лопаткой. Эти операции производят для того, чтобы в штукатурке не оказалось пустот, которые при обработке могут продавиться и образовать раковины, а также сделать поверхность гладкой.

Когда применяют растворы с мелкими заполнителями, декоративную накрывку наносят по схватившемуся грунту, разравнивают, заглаживают (притирают) полутерком, а затем затирают теркой. Трещины, образовавшиеся в штукатурке, заделывают этим же раствором и обязательно затирают. Это следует выполнить до высыхания раствора. Если трещины не заделать, раствор по их краям при высыхании отвалится, а при заделке таких трещин после высыхания накрывки образуются пятна.

Для придания накрывочному декоративному слою нужной прочности его после схватывания смачивают водой в течение 6-8 дней. В первый день смачивают только с кисти-окамелка, чтобы не смыть раствор, а через день поливают из леек или шланга с распылителем Поверхность смачивают 2-4 раза в день в зависимости от температуры наружного воздуха.

Штукатурку в местах стыка необходимо поддерживать все время во влажном состоянии. Для этого стыки на ширину 200-300 мм обрызгивают с окамелка водой и завешивают мокрыми рогожами или мешковиной. Стык должен быть заделан до того, как приступают к нанесению накрывки по границам прежней захватки. До этого времени стык смачивают. Это способствует устранению следов стыков.

Известково-песчаные цветные штукатурки. В известково-песчаную смесь добавляют 10-15% цемента и соответствующие пигменты. Заполнителем служит чистый кварцевый песок. Для накрывочных слоев известково-песчаных цветных штукатурок с гладкой фактурой нужен кварцевый песок с преобладанием зерен величиной 0,3-0,6 мм, не содержащий зерен крупнее 1 мм. Для фактур, выполняемых набрызгом, применяют крупнозернистый песок, в котором около 50% зерен размером от 0,6 до 2 мм. Кварцевый песок для светлых тонов штукатурки должен быть белым. Для окрашивания вяжущих веществ добавляют не более 7% сухих строительных красок от массы известкового теста и цемента. Для блеска можно вводить слюду, но не более 5% от объема цемента.

Штукатурки в полузатвердевшем или незатвердевшем состоянии обрабатывают для получения нужной фактуры циклями, штампом, валиком.

Цикли - это стальные пластинки с зубьями, высотой не более 2-3 мм. Зубья бывают широкими, узкими, расположенными подряд или на определенном расстоянии друг от друга. Перед началом работы поверхность разбивают на прямоугольники, квадраты или размечают на ней оси камней. Затем прикладывают в нужном месте правила, по которым ведут цикли, нажимая на них с такой силой, чтобы зубья врезались в поверхность штукатурки.

Отделка штампом и валиком дает возможность получить на штукатурке одинаковые повторяющиеся фигуры. Штампы и валики изготовляют из дерева, резины, металла, их можно отливать из свинца, баббита. Размеры их определяются рисунком. Глубина рельефа рисунка не должна превышать 5 мм. К штампу жестко крепят ручку, валик крепят свободно на оси. При накатке рисунка валиком к заглаженному раствору прикладывают правило или полутерок, который служит направляющей для движения валика. Чтобы раствор не прилипал к штампам и валикам, их рекомендуется смазывать мыльной эмульсией или жидким машинным маслом.

Отделка набрызгом выполняется в такой последовательности. Поверхность, предназначенную под этот вид отделки, выравнивают грунтом, а затем нацарапывают на ней бороздки. Для набрызга приготовляют раствор сметанообразной консистенции. Чтобы он не стекал с поверхности, добавляют крупный песок, мелкий гравий, крошку. Для получения цветного набрызга в раствор вводят земляные щелочестойкие сухие краски.

Набрызг через сетку выполняют так. Металлическую сетку с ячейками от 2,5х2,5 до 10х10 мм (в зависимости от крупности требуемой фактуры) прибивают на деревянную раму размером 1х2 м. Чтобы сетка не вибрировала, на раму в два-три ряда натягивают проволоку и к ней крепят сетку. В углах рамы прибивают планки длиной от 100 до 200 мм, чтобы сетку можно было устанавливать строго на одном расстоянии от обрабатываемой поверхности.

Раствор набрасывают лопаткой с сокола через сетку. Проходя через сетку, раствор разрезается и распределяется по поверхности бугорками; в зависимости от частоты сетки образуется мелкая или грубошероховатая фактура. Раствор набрасывают равномерными бросками, один или несколько раз. Ящик для раствора требуется легкий, небольшой, лучше на колесах, так как его приходится часто передвигать. Набрызг можно получить путем нанесения раствора форсункой растворонасоса.

Набрызг с веника выполняют так. Прежде чем набрать на веник раствор, перемешивают его, чтобы не осаждались крупные частицы. В правую руку берут обрубленный веник, в левую - палку или кусок правила. Веник с раствором подносят к стене и ударяют о палку, стряхивая раствор. На поверхности образуется крупная или средняя фактура "под шубу". На одно и то же место раствор наносят один или несколько раз.

Комбинированные фактуры получают нанесением цветных известково-песчаных растворов и дальнейшей обработкой поверхности: нарезкой в различных направлениях штукатурной лопаткой, штамповкой и набрызгом.

Терразитовые штукатурки. Терразит доставляют на стройку в виде готовой сухой цветной смеси, которую на месте работ затворяют водой. Цвет и фактура терразита такая же, как у песчаника или туфа, но с блеском, который достигается введением слюды. Вяжущим веществом в терразитовых штукатурках является известь-пушонка с добавкой 20-30% цемента. В качестве заполнителя применяют мраморную крошку и кварцевый песок. Для окраски терразита вводят пигменты, а иногда только цветную минеральную муку (мраморную, каменную, гранитную).

Выпускаемые терразитные смеси разделяют по номерам или по буквам: № 1, или М (мелкозернистая), с зернами заполнителя величиной 1-2 мм, № 2, или С (среднезернистая), с зернами заполнителя 2-4 мм и № 3, или К (крупнозернистая), с зернами заполнителя 4-6 мм.

Для вытягивания тяг применяют терразит с мелким заполнителем.

Терразитовые растворы наносить несколько труднее, чем известково-песчаные, так как первые приготовляют в большинстве случаев с крупной крошкой. Иногда терразитовый раствор делают жидким и наносят на поверхности в 3-4 слоя штукатурной лопаткой с сокола, имеющего бортики.

Сначала на подготовленный грунт наносят обрызг из жидкого терразитового раствора и после того, как он схватится (через 1-1,5 ч), 2-3 слоя грунта в зависимости от крупности терразита и толщины слоя штукатурки. Грунт разравнивают, уплотняют ударами полутерка или ребром правила. Если на поверхности грунта окажутся раковины, их исправляют раствором; затем наносят накрывку и разравнивают ее.

После схватывания нанесенного слоя терразитовой штукатурки ее иногда затирают. В большинстве случаев затирка нужна, если поверхность оштукатурена мелким терразитом, а обрабатывать ее будут циклями с мелкими зубьями. Затирать поверхность надо осторожно и быстро.

После схватывания раствора (обычно через 3-6 ч) приступают к циклеванию. При легком нажиме на циклю мраморная крошка и песок осыпаются, оставляя гнезда большего или меньшего размера и тем самым, образуя шероховатую поверхность. Поверхность штукатурки обрабатывают в полу затвердевшем состоянии. Если начать циклевание раньше, то раствор будет прилипать к цикле. Если штукатурка чрезмерно затвердела, то циклевать труднее.

Фактура при циклевании терразитовой штукатурки зависит от величины зубьев цикли или гвоздевой щетки, а также от крупности заполнителей.

В процессе циклевания штукатур держит циклю одной или двумя руками и скребет ею по поверхности штукатурки. Сильно нажимать на циклю не рекомендуется; она должна двигаться плавно, без рывков. Цикля зубьями врезается в поверхность и снимает затертую пленку; при этом обнажаются слюда и крошка. Циклевать нужно в одном направлении, иначе на поверхности останутся пятна, портящие вид штукатурки (это особенно заметно в солнечные дни), и по правилу - в этом случае получаются ровные полосы, а циклеванная поверхность напоминает фактуру "под шубу". Эту фактуру можно получить и более простым способом - механизированным нанесением цветной накрывки непосредственно на оштукатуриваемую поверхность.

Для получения фактуры "под тесаный песчаник" с поверхности толстого слоя терразита скалывают зубилом верхний слой штукатурки. Чтобы получить фактуру "под рваный камень", в свеженанесенный слой грунта втапливают в различных местах щебенку и забрасывают ее терразитовым раствором, который затем обрабатывают циклей или щеткой.

После обработки поверхности обметают веником или жесткой волосяной щеткой.

Оштукатуривание терразитом без циклевания заключается в следующем. После обрызга поверхности на нее наносят фунт из обычного раствора такой толщины, чтобы он не доходил до маяков на 5-7 мм, а затем на этот свежий грунт наносят до плоскости маяков цветной грунт, который разравнивают правилом или полутерком. Вслед за цветным грунтом веником наносят в виде набрызга сметанообразную накрывку толщиной 5-7 мм, равномерными слоями, без пропусков, чтобы на поверхности не получалось утолщений и бугров. После подсыхания накрывки поверхность выравнивают ребром полутерка или правила, отбивая выступающие и слабодержащиеся частицы. Затем поверхность обметают веником, обнажая слюду, и получают как бы циклеванную поверхность. После нанесения накрывки необходимо вырубить маяки, так как даже при самом толстом ее слое они выступят из основной плоскости. Если же нанести по маякам тонкий слой грунта, то частицы крошки слабо сцепятся с раствором маяков и будут легко отслаиваться в момент проведения правила или при обметании веником. Потребность в терразите при оштукатуривании таким способом снижается на 25 %, т.е. на то количество отходов, которое образуется при циклевании.

Для выполнения терразитовой отделки бригаду делят на звенья, каждому из которых поручается определенный процесс: одно звено наносит обрызг и простой грунт, второе - цветной грунт, третье - накрывку, четвертое - вырубает маяки и заделывает их терразитом, пятое - обрабатывает накрывку.

Во время циклевания поверхностей по затвердевшей штукатурке выделяется пыль, поэтому работать надо в защитных очках.

Каменные штукатурки. Эти штукатурки называют мраморными, потому что в их состав входит заполнитель в виде мраморной и гранитной крошки или крошки других пород, которые при раскалывании дают искрящийся скол Цвет крошки, а также мраморной или каменной муки подбирают под цвет штукатурки. Основное вяжущее вещество - цемент, иногда с добавкой 10-20% известкового теста, которое вводят для придания раствору пластичности. Зерна крошки занимают преобладающую часть поверхности и создают в основном цвет и фактуру штукатурки. Окрашенный цемент при этом как бы дополняет цвет крошки.

Каменные штукатурки наиболее дорогостоящие и трудоемкие, но в то же время наиболее прочные, долговечные и декоративные. Растворы каменных штукатурок более жесткие, чем терразитовые, поэтому наносить их труднее.

Основное влияние на цвет штукатурки оказывают разбел и окраска вяжущих веществ. Для штукатурок под белый мрамор и известняк лучше всего использовать белый цемент (обыкновенный цемент разбеливают). Для разбела обыкновенного цемента применяют известь, белую мраморную муку или пудру. Чтобы не снизить прочность штукатурки, добавки извести и мраморной муки вводят в следующих количествах: к цементам марок 200 и 300 - до 20-25% от объема цемента, к цементам марок 300- 400 до 40-50%.

Растворы каменных штукатурок наносят штукатурной лопаткой в 2-4 приема.

Растворы для каменных штукатурок наносят так же, как и терразитовые: сначала обрызг, через 1-1,5 ч слой грунта, который уплотняют и выравнивают. Если грунт имеет большое количество раковин, то их исправляют тем же раствором, но более жидким, поверхность заглаживают полутерком или слегка затирают теркой.

Оштукатуренную поверхность смачивают водой в течение 6-8 дней, в первый день по 3-4 раза, в следующие дни по 5-6 раз. Затем в течение 12 сут штукатурка сохнет и приобретает достаточную прочность. За это время на небольшом участке выполняют пробную наковку. Если от удара крошка не раскалывается, а вминается, значит, раствор еще не приобрел необходимой прочности и его следует дополнительно выдержать. Если крошка раскалывается и раствор осыпается, значит, штукатурка пригодна для наковки.

Штукатурки обрабатывают бучардой, троянкой, зубчаткой, зубилом или оттирают брусками, рашпилями.

Бучарду во время работы держат обеими руками и равномерными ударами насекают поверхность штукатурки. От удара зубья бучарды врезаются в поверхность, скалывают верхний слой раствора и часть зерен крошки, которые начинают искриться и блестеть. Наковку выполняют до тех пор, пока полностью не сколют верхний слой раствора и часть зерен крошки. Для получения ровно отделанной поверхности большое значение имеет равномерность наносимых ударов.

Троянку или зубило во время работы держат под углом 45° к поверхности, ими также скалывают верхнюю пленку со штукатурки. Удары молотка должны быть одинаковой силы.

Инструменты следует периодически прочищать проволочной щеткой от набившегося между зубьями раствора. Если зубья затупятся, инструмент заменяют новым.

Часто поверхности штукатурки разделяют на камни, отбивая линии шнуром, который натирают мелом или пигментом. С помощью натертого шнура наносят ремешки и другие прямолинейные профили. Ленты оттирают по правилу, к которому прижимают обойму с рашпилем или бруском.

Отделку "под шубу" чаще всего выполняют бучардой.

Крупность фактуры зависит от размера крошки и зубьев бучарды. Чем крупнее зубья и крошка, тем крупнее насечка.

Отделку штриховкой "под бороздки" производят троянкой. В зависимости от величины зубьев инструмента бороздки могут быть крупные, средние, мелкие. Первые штрихи делают по линии, отбитой шнуром, а следующие - параллельно первой бороздке.

Отделку в шашку выполняют так. Поверхность делят на клетки с помощью шнура или правила. После этого каждую клетку обрабатывают троянкой во взаимно перпендикулярном направлении, но так, чтобы выполненная фактура не захватывала другие клетки. Клетки можно обрабатывать и комбинированным способом: одну клетку насекают бучардой "под шубу", другую - троянкой в форме бороздок.

Отделка штриховкой в полосу достигается следующим образом. Поверхность с помощью шнура делят на камни. Между камнями пробивают прямоугольные русты стальной линейкой по мягкому, еще не затвердевшему раствору или зубилом по затвердевшему раствору. Затем отбивают линии, ограничивающие ленты, и линии, обозначающие ряд штрихов. Сделав насечку штрихов, по всем камням пробивают русты. Линию рустов обрабатывают обычным зубилом или узкой скарпелью. Зубило и скарпель следует держать под углом 60-70° к поверхности, чтобы получились чистые и ровные русты.

Отделка под рваный камень и песчаник выполняется так: на поверхность наносят слой штукатурного раствора толщиной 40-50 мм, затем нанесенный раствор разбивают на камни, прорубают русты и начинают обработку. В затвердевшую штукатурку вбивают в различных местах зубило и наносят молотком по его концу боковые удары, вырывая куски раствора: на поверхности штукатурки образуются сколы.

Фактура под тесаный песчаник получается при скалывании зубилом или шпунтом небольших кусочков штукатурки.

Устройство рустов, отделка кромок, углов, откосов и других деталей. Один из наиболее распространенных видов отделки цоколей и фасадов - это разбивка их на отдельные камни.

Для устройства рустов поверхность цоколя или фасада делят с помощью шнура или линейки на камни. По линиям деления по свеженанесенной штукатурке русты пробивают или вытягивают шаблонами.

Пробивка рустов линейкой. К намеченной линии прикладывают стальную линейку толщиной 5-15 мм и ударом молотка углубляют ее на 5-10 мм в свеженанесенную штукатурку. Затем линейку осторожно вынимают, чтобы не порвать кромки рустов. Для работы надо иметь две линейки: одну по длине рустов, вторую по ширине или высоте. Линейки следует немного сточить на конус, чтобы они легче выходили из раствора.

Нарезка рустов пилой. Русты нарезают по затвердевшей штукатурке куском пилы длиной 200-300 мм с укрепленной вверху ручкой. К намеченным линиям прикладывают правило, по которому пилой пропиливают русты. Набивкой и нарезкой можно сделать русты не шире 15 мм. Устройство рустов с помощью реек. Когда русты должны иметь значительную ширину и простые профили (квадрат, треугольник), их устраивают с помощью реек. Рейки должны быть хорошо остроганы. Четырехугольным рейкам придают обычно трапециевидное сечение, чтобы их легче было вынимать из раствора. В зависимости от требуемой глубины руста рейки устанавливают грунте или в накрывочном слое. До установки рейки лучше покрыть смазкой. Нанесенный около реек раствор уплотняют полутерком или трамбовкой, чтобы не было раковин. В зависимости от формы камня раствором покрывают или все пространство между рейками, или только около реек.

Для образования профильных рустов применяют профильные рейки, выстроганные в форме руста. Для горизонтальных линий делают длинные рейки, для вертикальных - короткие. Короткие рейки врезают в длинные прямым шипом. Они легко вынимаются после схватывания раствора. Применение реек позволяет повысить производительность труда.

Вытягивание и отливка рустов. Русты вытягивают по навешенным правилам. Однако их можно устанавливать и из заранее отлитых в формах деталей. Детали рустов отливают из гипсового или цементного раствора. Цементный раствор приготовляют в виде полусухой смеси, затем ее насыпают в форму и утрамбовывают. Такой способ изготовления изделий называют отбивкой. Для прочности деталей в них вставляют арматуру. Форму для отбивки изделий изготовляют кусковую - из гипса или бетона. Гипсовые изделия можно также отливать в гипсовых или формопластовых формах. Для установки деталей рустов поверхность стены провешивают, устраивают маяки и марки, наносят обрызг и грунт, которые после разравнивания нарезают в клетку отрезовкой или другим инструментом. Затем пробивают с помощью намеленного шнура линии для установки отлитых деталей и примораживают их на растворе. Пространство между рустами, образующими камень, после этого заполняют раствором и обрабатывают под требуемую фактуру.

Вместо отливки можно вытягивать на верстаке куски тяг, которые затем разрезают на детали нужного размера и примораживают раствором по месту установки. Однако отливка в формах более производительна, чем их вытягивание.

Отделка кромок углов, откосов и других деталей. Эти детали отделывают различно. В одном случае им придают такую же фактуру, как и всей поверхности, в другом обрамляют лентой шириной не более 30-50 мм, которым придают совершенно другую фактуру. Ленты штукатурок из цементных растворов оставляют гладкими, затирая их теркой или полутерком по свеженанесенному раствору, или после затвердения раствора оттирают брусками на каменных штукатурках. Ленты чаще всего насекают зубилом или троянкой, устраивая бороздки, или же им придают фактуру "под шубу". Чтобы ленты были совершенно прямолинейными и имели одинаковую ширину, их предварительно отбивают с помощью намеленного шнура или прочерчивают линии по приложенному правилу.

Натирать ленты полутерком рекомендуется по прижатому к штукатурке правилу. Оттирку лент бруском или рашпилем также выполняют по правилу, которое служит направляющей. При оттирке бруском получается гладкая фактура, рашпилем на терразите - циклеванная, а на каменной штукатурке - пиленая. Если ленту на кромках обрабатывают троянкой, ее нужно направлять от острого угла внутрь, т.е. к середине. При обратном направлении троянка будет скалывать усенки и на них появятся выбоины. При наковке троянкой одного и того же места во взаимно перпендикулярных направлениях получается фактура "под шубу". Во время насечки троянку или зубило следует держать под углом 60-70° к поверхности.

Нанесение каменной крошки по свежему грунту. Кроме наковки каменной штукатурки применяется и способ ее офактуривания, не требующий обработки инструментами. Этот вид фактурной обработки выполняют следующим способом.

Каменную крошку сортируют по крупности. Если требуется, в крошку добавляют слюду и другие заполнители и все перемешивают. После этого на поверхность наносят грунты из пластичного цветного раствора и разравнивают его. Затем на свежий штукатурный слой набрасывают лопаткой с сокола каменную крошку, предварительно смоченную водой для более надежного ее сцепления с раствором

Крошку набрасывают быстро, резкими движениями и без пропусков. От резких бросков мокрая крошка лучше втапливается в свеженанесенный грунт и прочно сцепляется с раствором. При правильном нанесении получается красивая шероховатая искрящаяся фактура. Упавшую крошку собирают, промывают водой и используют вторично.

Отделка поверхности камнями различных оттенков. Чтобы получить рустованную поверхность с камнями различных цветовых оттенков, напоминающую облицовку природным камнем, применяют разноцветные растворы. Камни покрывают раствором одного и того же цвета, например желтым, но различного тона - светло-желтым, желтым и ярко-желтым.

При оштукатуривании сначала готовят и наносят раствор одного оттенка на первую серию камней, затем приготовляют и наносят раствор другого оттенка на вторую серию намеченных камней, раствором третьего оттенка отделывают третью серию камней и т.д. Раствор следует наносить так, чтобы не забрызгать ранее нанесенную штукатурку. Оштукатуривание таким способом не требует разбивки поверхности на захватки, что намного упрощает производство и организацию работ.

Отделка известково-гипсовым раствором с мраморной крошкой. Этот вид отделки применяют как во внутренних помещениях, так и на наружных поверхностях, хорошо защищенных от дождя. Грунт наносят из обычного известково-гипсового раствора. Накрывочную смесь приготовляют из гипса и мраморной крошки, для блеска добавляют слюду. Для цветной штукатурки в смесь вводят щелочестойкий пигмент.

Сухую смесь затворяют известковым молоком до консистенции полужидкого теста. На грунт наносят накрывочный слой толщиной 10-20 мм, разравнивают и затирают. Затвердевшую накрывку прочищают стальными щетками: с зерен крошки и слюды соскабливают пленочку гипса и извести. После прочистки поверхность обметают веником или щеткой. Промывка поверхностей водой не допускается. Прочищать ее надо осторожно, чтобы не счистить весь накрывочный слой. Движения щеткой следует делать в одном и том же направлении, чтобы поверхность не приобрела вид нацарапанной. Отделанная этим способом поверхность имеет приятную искрящуюся фактуру.

При уходе за такой поверхностью ее обметают мягкой волосяной щеткой, а сильно загрязненную прочищают мягкой стальной щеткой.

Обработанная поверхность должна иметь одинаковый вид и одинаковый тон, допускаются мелкие выбоины, малозаметные на расстоянии 3 м. При частых выбоинах и неодинаково обработанных местах, заметных с расстояния 5 м, штукатурка бракуется. Глубина насечки при обработке зубилом допускается до 5 мм. Глубина процарапывания линий и расстояние между ними при обработке металлической или гвоздевой щеткой должны быть 1-2 мм, расстояние между бороздками 5-10 мм. Следы стыков штукатурки не должны быть заметны с расстояния 5 м. Отклонения от приведенных норм не допускаются.

ШТУКАТУРКИ, ОБРАБОТАННЫЕ КИСЛОТОЙ. В декоративные растворы, которые обрабатывают кислотой, не вводят сухие строительные краски (пигменты). Цвет штукатурки определяется цветом естественных заполнителей, например, каменные, мраморные и гранитные крошки разных цветов, крошка кирпича, антрацита.

При нанесении таких штукатурок между захватками не образуются стыки в виде темных полос. При этом способе обработки поверхностей не бывает потерь раствора. Травление кислотой более производительно, чем циклевание, наковка бучардами или скарпелями. Однако фактуры, обработанные кислотой, могут быть только одинакового рельефа, так как заполнители применяют некрупные.

Работая с кислотами, необходимо соблюдать следующие правила. Кислоту переносят только вдвоем и хранят в соответствующем месте. Приготовляя раствор, кислоту следует лить в воду малыми порциями и все перемешивать, работать надо в резиновых перчатках и респираторах.

Рассмотрим некоторые виды таких штукатурок.

Штукатурка "под гранит" долговечна и в течение десятков лет сохраняет свои декоративные свойства. Для декоративного раствора применяют различную крошку: смешивают белую крошку с крошкой кирпича, добавляют крошку антрацита.

Подготовительный слой выполняют из цементно-известкового раствора. Для накрывки применяют растворы следующего состава: 1 ч. портландцемента марки 400- 500, 5 ч. крошки одного или нескольких цветов с зернами крупностью от 1 до 4 мм и 0,1 ч. Слюды. Сначала приготовляют сухую смесь, из которой затем получают в растворосмесителе или вручную полусухую массу, слегка смачивая смесь водой. При использовании белой крошки применяют белый цемент.

Подготовительные и накрывочные растворы наносят так. Поверхности провешивают, устраивают марки и маяки и наносят подготовительный слой из обрызга и грунта механизированным способом или вручную. Нанесенный и выровненный грунт нацарапывают бороздками для создания шероховатости и оставляют для просушки. После высыхания наносят накрывочный слой. Перед нанесением накрывки поверхность грунта площадью в 1-2 м(2) смачивают водой с помощью кисти и намазывают слой цементного теста сметанообразной консистенции толщиной в 1-2 мм. На этот слой тут же намазывают штукатурной лопаткой или кельмой полусухую накрывку. Накрывка должна быть ровной и плотной, толщина слоя до 4 мм.

Выполнив накрывку площадью 12 м, промывают ее водой из краскопульта так, чтобы смыть излишки цемента с лицевой поверхности накрывки. После этого поверхность штампуют теркой размером 15 х 15 мм с бронзовой пластинкой и пирамидальными зубчиками, чтобы выровнять поверхность, сгладить следы от лопатки или кельмы и придать накрывке рельефность

Накрывку просушивают в течение 34 дней и приступают к обработке кислотой. Для травления приготовляют 10%-й раствор соляной кислоты. Кислоту наносят на поверхности с помощью кисти или распылителя и дают некоторое время кислоте разрушить на поверхности заполнителя остатки цемента, пыли и других загрязнений. Конец травления определяют по тому, что раствор кислоты перестает кипеть.

После этого обработанную кислотой поверхность промывают водой, чтобы прекратить действие кислоты на цемент и предупредить образование желтизны.